Евгений Плоткин
Европа 2003
(Германия - Австрия - Словения - Италия - Франция - Испания)
 
Вот и снова Мюнхен. Это чужой город, но здесь начинаются дороги, здесь вся Европа становится доступной, здесь живут друзья.
В этот раз нас было восемь человек, и мы, как буржуины, арендовали две машины. Рент надо делать в Мюнхене: это дешево, и есть шанс получить по upgrade какое-либо деликатесное автомобильное чудо. Чудо называлось "Опель-Сигнум" и таилось под маской заказанной "Опель-Астры". Это здоровенная машина, с GPS-навигатором, сенсорами и прочими созданиями чуждого нам немецкого разума. Сенсоры были чувствительными и орали дурным голосом от каждой пробегающей поблизости собаки, Навигатор был совершенен и мог все. Жаль, мы его не включали до предпоследнего дня. Вместо кондиционера был встроено нечто, что должно было создавать внутри любой климат, кроме, разве что, психологического. Ну, это будет, наверное, в следующей модели...
Германия. Мюнхен.  
  Зальцбург. Фонтан. Лошадь.
Из Мюнхена полагается ехать в Австрию. Для начала - в Зальцбург. Зальцбург нaпоминaет пpяник внутpи елочной игрушки. Он совершенных форм, и даже атмосфера в нем гармонична и слегка статична. Но хорош, зараза, несмотря на неуловимый налет имперского чванства.
В городе полно лошадей - живых и каменных, и, перефразируя классика, даже у них австрийские морды. Чего нельзя сказать о прохожих, так как это, в основном, туристы.
Моцарт в Зальцбурге растиражирован, переделан в пирожные, ликеры, дома и соборы. Но, если отвлечься от этого, то есть в соборном садике, прижавшемся к скале, одно дерево, дерево - не дерево - чудо, которое раскинуло ветви как дирижер в музыкальном антре, и...
"...и березовые ветви вместо пальцев у него,
и глаза его березовые строги и печальны..."
Из Зальцбурга ведет в Вену несколько дорог, мы поехали через озерный край, это самая длинная, но наверное и самая умиротворяющая дорога. Кругом - горы, вода, лебеди, тишина...
В эту ночь в районе Св. Полтена была дикая стоянка - т.е. просто кинули палатки на берегу горной речушки. Все речушки в Австрии полны форели, и если подойти к этому с умом... Так что к Вене у нас была уже малосольная форель, и если бы не два здоровенных туземных гея, которые резвились так, что распугали всю рыбу, то была бы еще и уха...
Вена начинается с кемпинга, недорогого и уютного. Чего нельзя сказать о городе. Но все же Вена из всех городов Европы, видимо, самая стильная. Над другими великими городами витает налет эклектичности, Вена же похожа на усатого офицера во время послепарадного отдыха. Центр города до неприличия чистый, решетки сияют вчерашней позолотой, а из кафе идет правильный дух.
Зальцбург.  Дерево - не дерево -  
чудо. Дирижер.  
Кстати, о кафе. Вена без кафе - конечно же, не Вена, исторических кафе много, и можно выбрать что кому больше по душе - Фрейд, Кокошка, Климт, Наби, Мюзиль или, на худой конец, знатные марксисты - все пили здесь когда-то кофе, попутно занимаясь чем-нибудь историческим.
Мы выбрали кафе "Империал" - там любил бывать Рильке. Кафе стоит своего прошлого. Стулья - с длинными спинами и кривыми крепкими ногами рассчитаны на прямоходящих усатых сапиенсов во фраках и с котелками, столы покрыты льняными скатертями и выражают нескрываемое презрение ко всему синтетическому, на стенках - линогравюры, дагерротипы, акварели. В углу же сидел живой артефакт - обычный венец с чашкой кофе и утренней газетой, перепутавший по крайней мере век...
Кто вы такой? Откуда вы?
Ах, я - смешной человек.
Просто вы дверь перепутали,
Улицу, город и век...
Во всем зале мы были с ним тет-а-тет, но, к сожалению, он нас не заметил - все-таки век между нами... это много.
В любом достойном месте, кроме хлеба и зрелищ, должен быть еще один аттракцион - туалет. В венском кафе и туалет был венский - пахло духами, играла тихая музыка (Гайдн?, музыканты уходят...), все вокруг было в зеркалах... Рекомендую Венскую рулетку - комната, четыре зеркальных стены и четыре писсуара, 2 из них настоящих... Стрелять один раз!
Вена на самом деле изумительна, и уезжать было жалко. Но дольше - это уже другой вариант осмотра - музеи, парки, дворцы. Очень хотелось сходить в Альбертину и в Венский музей, но... Нельзя объять необъятного, хоть и стремится к этому нужно... Поэтому из Вены мы махнули в Словению.
В Словении живут южные славяне. Видимо, они не чувствуют всех тонкостей русского языка, иначе первый город на границе с Австрией не был бы назван Блед, озеро - Бледским, а деревушка с речушкой по соседству, естественно, Бледице. Вообще, словенский язык звучит, как чистая музыка: самолет - "летало", водитель - "водило", рюкзак - "нахребетник". Все обороты с "вельмо", "зело", и "лепо просимо" уносят во времена "гой еси добрых молодцев". Заднее ущелье называется "задница", а переднее мы так и не нашли на карте... Но настоящим ценителям словесности рекомендуется почитать инструкцию:
1. Стисните роцицо (руку) на пипи,
2. Снемите пипо и наместите пипо в...
3. Ко натоците до зелена колицине, спустите роцицо (руку),
4. Це тоците ресервоар на полно, пипа автоматично запре доток...
5. Плацаите...
В общем, "глокая куздра", а делов-то - налить бензина по-словенски...
Удивительная вещь - язык! Помню русско-японский разговорник (изданный в Токио), который я открыл на фразе: "Скажите, пожалуйста, как мне пойти на... (в...)"! Вот так с тремя точками и стояло. Не понимают японцы русскую душу! Но это - японцы... На иврите фраза "ани мудаг ше ани хибадти чек дахуй" означает в точности: "я обеспокоен, что потерял отсроченный чек". Но это - ивритяне! А тут, в Словении, такое выдается, можно сказать, легким движением родной мовы.
Многое в Словении малоубедительно - Любляна хороша, но как-то буднична и немного провинциальна, возникает ощущение легкой траченности молью задворков столичного великолепия, раскаленное Средиземноморское побережье какое-то карманное и забито народом по самые абрикосы, пейзажи - приятные, но не "ах!.."
  Словения.Пещеры же просто 
потрясают. Бальзак.
Пещеры же просто потрясают. Пещера по-словенски - "яма", и вот это слово важно для всех, кто там бывал. Нам повезло, мы не пошли в знаменитую "Постойну яму", а заночевали в кемпинге среди пещер и утром пошли в одну из них - "Пивка Яма". Она, конечно, меньше Постойной Ямы, но в ней туры бывают всего раз в день, и ведет их отличный, профессиональный гид, который понимает и знает, что рассказывает, а главное - чувствует завораживающую красоту каменных форм. Он дал возможность и нам ощутить тишину пещеры, ее монументальную и неспешную жизнь. Это было так неожиданно в туристской суете, что осталось незабываемым.
Потом мы смотрели "Шкоцианску яму". Здесь все другое. Сама пещера - это лучшее из мною виденного под землей. Она включена в список Юнеско, и не зря. Внутри пещеры течет бурная река с простым и понятным названием - "Река". Она пробила под землей ущелье, которое и на поверхности не часто увидишь.
Дух захватывает от такого природного буйства. Так что, если бы не омерзительный сервис, то все было бы замечательно. Гидша говорила какие-то слова, но в голове у нее тикали часы и падали копейки. В словах не было ни души, ни чувства. Чувство появилось, когда народ попытался пофотографировать. Девчушка оказалась на самом деле унтером, и до капрала ей никогда не дослужиться... Хотя, может, я и не прав, все-таки вид у нее не злобный, скорее - уставший...
От Словении совсем близко до Италии. Мы остановились в кемпинге через лагуну напротив Венеции и вечером поплыли к городу. Венеция бежала за бортом вдоль лунной дорожки и манила силуэтами церквей и дворцов. На самом деле Венеция - город тяжелый, и от ее миазмов устаешь и дуреешь. Но в этот приезд мы лишь прикоснулись к ее вечерней красоте и сразу же сбежали дальше в Верону, Мантую и Кремону.
В Верону весь народ едет, чтобы прикоснуться к полированной груди Джульетты, посмотреть на ее же балкон, ну а особые ценители приезжают послушать фестиваль Верди. Грудь и в самом деле совершенна, но на соседней Цветочной площади вся шекспировская драма укладывается в вывеску на пансионе "Ромео + Джульетта" - и после этого нарисована весьма прозаическая кровать.
Наиболее хорош вид на город от замка Петра. Здесь полагается целоваться и (или) грустить, глядя на город. Вид на Адиджу, на расходящиеся улицы, на силуэты церквей навевает меланхолию. Город отсюда немного отстраненный и напоминает декорацию в коричневых тонах. Постойте немного под кипарисами, подождите - грусть появится.
В Мантую давно хотелось заехать. Она же немного разочаровала, уж слишком легко перейти в ней от средневековья к занюханному современному городку.
Наверное, надо было не лениться, а пойти в знаменитейший Герцогский дворец. Говорят, это необыкновенное зрелище. Я с детства помнил эрмитажную Камею Гонзага, и вот, пожалуйста - целый дворец тех же герцогов. Но цены, цены, да и время... - в следующий раз. В Мантуе мы наткнулись на прелестный Собачий Дворец, у дверей стоят каменные псы неизвестной породы. Церберы, наверное...
Кремона - это город скрипки. Здесь жили Страдивари, Амати, Гварнери. На доме Гварнери написано: "Здесь живет лучший скрипичный мастер Италии", на доме Амати - "Здесь живет лучший скрипичный мастер мира", ну, а на доме Страдивари - "Здесь живет лучший скрипичный мастер этой улицы..." Вывеска "Гастроном Страдивари" напомнила о зубной пасте "Ассоль", но где-то здесь Страдивари и в самом деле жил, и ходил в подавляющий центральный собор. Это эклектичное, но прекрасное строение мажорирует все остальное в городе. Очаровательные курчавые каменные львы с задумчивыми мордами охраняют ворота. Воистину, "поставлены когда-то, а смена..." Внутри прохладно, но интерьер какой-то скуповатый. Это бывает, и не только у соборов. Зато экстерьер...
На Лаго ди Гарда, на длинном полуострове, находится средневековый Сан Сирмионе. Слева от города открывается вид на озеро и горы. Солнце висит над ними, низкие лучи оставляют на поверхности воды расплавленную дорожку. По дорожке грациозно и расслабленно плывут лебеди. Так во все времена выглядит идиллия. Поэтому у лебедей шеи длинные, а головки ма-а-аленькие. Какая идиллия может быть с большой головой и короткой шеей?
По полуострову мы дошли до виллы и грота Катулла. Это самая северная сохранившаяся античная вилла Италии. Пейзаж вокруг действительно напоминает отрывок из элегии. Кругом вода, а позади светятся огнями стены замка. По-моему, он вдохновлял кого-то из великих (кроме Катулла). Может быть, Дос Пассоса? Не помню, но он стоит этого.
Следующий городок по плану был Павия. Идея была избежать суетливого Милана и посмотреть знаменитый и красивейший цистерцианский монастырь под Павией.
Италия. Сирмионе. Лебедь.  
Первая часть удалась, зато вторая - как-то не очень. Мы слегка перепутали и выехали с магистрали не на том выходе. Первое, что увидели - это указатель "Los Penis", и стрелка вперед. Т.е. по-русски там написано: "Поезжай ты на..." Мы и поехали, и так и получилось.
Монастырь - сказка за стеной, и, видимо, стоит обедни. Но вот комары... павианы... Карельский гнус там отдыхает. Рядом рисовые чеки, и, видимо, вся эта дрянь там жирует и набирается сил на монастырских харчах. Как там люди живут, особенно итальянцы - неизвестно. Ну, понятно, у нас на севере народ суровый, матернется, примет - и полегчает. А тут, в Италии, с их экспансивностью и легким разгильдяйством - загадка. Разгадывать ее не было сил, пришлось плюнуть на монастырские красоты и рвануть в Геную.
Вернее, мы проскочили на автопилоте Геную и отправились в горы над Сан Ремо. Сам Сан Ремо - еще та сковородка для любителей обжаренных торсов. Но вот в горах там есть симпатичные кемпинги, да и сами горы красивы и прохладны. Единственный недостаток итальянских кемпингов - их закрывают на шлагбаум часов в 10 вечера. В Америке мало хорошего, но там можно приехать в кемпинг после закрытия, расположиться, а утром положить в специальную будочку деньги и свалить. Или просто свалить. Вот этого, наверное, и опасаются искушенные в человеческих душах итальянцы. Короче, приехали мы в кемпинг, жизнь там идет, кто-то пьет пиво, мест - навалом, а заехать - низзя. Такое вот hospitality. Ну, если задние ворота забыли закрыть, значит заехать все же можно. Это был наш ответ Керзону. И Чемберлену тоже.
Кемпинг какой-то феминистский. Путь в мужской туалет ведет через темное помещение, на котором написано что-то вроде "лютые собаки". В темноте приглушенно урчало, угадывались чьи-то желтые глазки. Ну его к бесу, уж лучше в ближайший лесок... В душе масса надписей типа: "Культурные люди не забывают закрыть кран", "Не мойте ноги в ванне для посуды" и прочие сентенции а-ля "Бумагу есть вредно". Такого количества бессмысленных граффити я не встречал даже у немцев и американцев. Ну, у американцев свой стиль, у них все "unlawful" т.е. "незаконно". У них бы звучало так: "Незаконно не закрывать кран", "Незаконно кушать бумагу". А для немцев вроде звучит подходяще: "Achtung! Бумагу не кушать". Может, хозяин немец?
Утром хозяин кемпинга появился, типичный "Jovanni", т.е. "Ваня" на итальянский манер. Он вращал бровями и что-то говорил "с ударениями". Таких надо сразу же посылать подальше, и желательно по-русски, чтобы по выражению лица поняли общий смысл, но куда конкретно - должно остаться им для размышления. Я твердо знал, что по-итальянски "kretino" означает то же, что и по-русски, а "kacone" не является большой кошкой, а обозначает совсем другой орган. Так что слова для межнационального общения имелись. Стоило, наверное, высказать - мог бы нас, как первых "русских" в его кемпинге, и граппой угостить за счет заведения, упырь.
  Испания. Лангедок.
Доехав до Монако, мы встали на хайвэй и рванули на юг Франции - Прованс, Камарг, Руссилион, Лангедок. В Камарг мы приехали ночью. Ночь была не простая: 14 июля, День взятия Бастилии. Народ гулял от души, над стенами небольшого городка вспыхивал фейерверк. Городок назывался Aigues Mortes, вроде бы это что-то потустороннее. Позднее мы в нем побывали, и было замечательно. Поднимаешься на стены и идешь по ним, как по лестнице, ведущей вниз - по времени. Но в ночь приезда мы чувствовали себя одинокими и не в своей тарелке. Так всегда бывает, когда приезжаешь ночью в какое-то незнакомое место. Тоска незнакомой темноты.
Между тем, ночевать было решительно негде, и мы заночевали на пляже, в дюнах, в палатках. Луна была бесплатным добавлением к антуражу, а ночное купание - бонусом. В пять утра прилетел какой-то вертолет и нудно завис над нами. Потарахтев минут десять и сделав пару кругов, он улетел, но чувство было, как с Карлсоном - что он обязательно вернется.
Под Монпелье находится несколько курортиков, в одном из них - Гранд Мотт - оказался кемпинг французского прибрежного типа, весь в олеандрах. Прибрежные кемпинги дорогие и снобистские, там есть строгие правила, сводящиеся к тому, что радоваться жизни после 11 часов воспрещается, поскольку главная радость - это сон. В первую же ночь из соседнего палаточного домика вылезли две злобно шипящие французские старушки, "У французского спаниеля лик французского короля." Эти же - узконосые, тонкогубые и плоскозадые, явно городские мадамы, походили на пару двор-терьеров в ночных рубашках. Тявкали они довольно агрессивно, но... "по-французски я не понимаю, а она по-русски ни фига..." И это хорошо, что ни фига... Следующим вечером эти же полу-мадамы заявились позже нас, клюкнутые и благостные. "Собака бывает кусачей только от жизни собачьей..."
Камарг понравился безумно. Это, фактически, огромная дельта Роны, заповедник странных заболоченных земель, озер, дюн. Рядом Прованс, и Ван-Гоговские образы встают силуэтами курчавых тополей. Это земля быков, лошадей, птиц. Черные быки и белые лошади - символы Камарга. Настоящих диких лошадей, видимо, уже нет, но и те, что есть, как будто рождены вместе с пейзажем. У них грустные глаза и свободолюбивая стать. Как это знакомо...
Над болотами висят нырки и стригут воздух. Потом они камнем падают вниз, но, по-моему, постоянно промахиваются. Это вселяет надежду - значит, и у профессионалов не каждая попытка удачная. Кругом позируют фламинго. Розовато-белая стая вальсирует на фоне заходящего солнца. Это почти как в книжках. И даже намного лучше. Вообще, создается ощущение нетронутой природы, таинственной и неисчерпаемой. Обман, конечно, но возбуждает...
Вдоль заболоченных пустошей стоят лавки. В них продаются горячие от солнца абрикосы и персики, а в сторонке лежат бутылки с местным вином. Усугубить же все можно устрицами из ближайшего супера. Цены разумные, так что вечером со старушками опять должны быть проблемы...
Недалеко от Гранд Мотт в море впадает один из рукавов Роны. Туда надо приезжать часов так в семь утра. Весь берег усыпан французами с удочками. У каждого стульчик, кепка, сачок и бутылка. Сотни французов с лицами Бурвилей. Какие-то люди вылавливают веревки с мидиями. Мидии маленькие и, наверное, идут в суп. Все очень подлинное, и очень не туристское.
Мы поехали в Арль, подсолнухи сопровождали всю дорогу, так что к Ван Гогу все было готово. Как ни странно, площадь с Ван Гоговским кафе в Арле не разочаровывает, краски чистые и теплые, света много, и sinie скатерти очерчивают желто-голубые стены. В Арле же проходит камаргуаз - это такой бой быков, без кровопролития. 12 поджарых мужичков в белом гоняют абсолютно черного туземного быка по римской арене. Когда бык устает, его меняют на более свежего. Если бык поумнее и не бегает за мужиками, его тоже меняют. У каждого тореро в руках стригалка, а у быка что-то вплетено в челку. Вот это "что-то" и надо срезать. Глупые, если хотеть настоящего зрелища - не в челку надо вплетать.
А вот Авиньон не так красив, как представлялось. Папский дворец снаружи смотрится очень маняще, но изнутри он мрачный и скучноватый. И сам город, несмотря на музыкальный фестиваль, не греет.
Арль. Подсолнухи сопровождали нас всю дорогу.  
Во всем Провансе очень много римских раритетов. Может, для римлян это и была провинция, а для туристов - очень даже метрополия. Здесь нет такого давления греко-римской культуры, как в Турции, но есть вдохновляющие шедевры. Мы выбрали Понд-дю-Гар.
В Понд-дю-Гаре находится огромный римский акведук. Три яруса переброшены через горную речку, по которой скользят чистых цветов каяки. В пролетах синее небо ждет набегающих облаков. Зной. Акведук, небо, каяки - все отражается в воде. По реке бежит рябь от ветра и расходятся тончайших цветов круги. Вся картина начинает колебаться, дрожать, меняться, и потом снова восстанавливается.
Почему это состояние природы породило "импрессионизм"? Ведь "импрессион" - это впечатление, а Ренуар, Моне - они не передавали впечатление, они передавали "ощущение". Интересно, как по-французски звучал бы "ощущениенизм"? Может быть, ощущению Понд-дю-Гара созвучен как раз импрессионизм, а вяткинским лесам - конкретный суперреализм Шишкина? В любом случае, в Понд-дю-Гаре хотелось сохранить накатившие мысли, и, может быть, хорошо, что это удалось не полностью. Общее ощущение от Прованса и всего, что его окружает, осталось ярким и солнечным. Мы были еще в Бо, средневековой деревушке среди меловых гор. Посмотрели по дороге романскую церковь. Проехали мимо Тараскона, где жил Тартарен, не успели в Оранж с его античным театром, не спустились в многочисленные гроты. К сожалению, мы приехали до цветения лаванды. Говорят, от буйства лавандовых полей дуреешь. Так что все эти "не" сливаются в картину будущей поездки.
Следующей целью был район Каркассона, земли катаров. Каркассон - это туристский аттракцион высшего класса, издали - сказка сказкой: стены, башенки, ров, зубцы-бойницы. Не хватает лишь герольдов да всадников в броне и с перьями на шлемах. Вблизи эта сказка тает, и замок приобретает нормальные очертания. Ну, а на самом деле - есть в нем что-то искусственное. Самое же красивое - это собор Св. Назария, расположенный внутри городских стен, с полумраком и оглушающими витражами.
Катары-альбигойцы были мрачным, аскетическим, реакционным и, кажется, антисемитским течением. Все, что с ними связано - разрушено, кроме Каркассона и Альби. В районе Каркассона сохранилось 5-6 руин катарских замков и, увидев их, Станиславский сразу же сказал бы: "Верю!" Мрачные руины в окружении фруктовых садов и при полном отсутствии людей - это почти по-японски. Солнце выжигает все вокруг, и лишь здоровенным артишокам все это нипочем.
Мы поехали по французскому департаменту Нижние Пиренеи по направлению к Лурду. Лурд, наряду с Фатимой и Лоретто - место постоянного христианского паломничества. Санктуарий стоит на берегу быстрой пиренейской реки и поражает своими масштабами. Но, вообще говоря, надо поехать туда, чтобы оценить атмосферу. И поездка эта непростая...
Кульминацией Верхних Пиренеев является цирк Гаварни. Огромный, могучий хребет с острыми пиками вызывает желание остановиться и не спеша подумать о чем-то важном. Но думать, как известно, вредно...
  ...вода превращается в золото.
Последняя неделя поездки была посвящена Каталонии. Поиски кемпинга привели в Эстартит - городок в бухте напротив скал Манес. С утра солнце встает из-за скал и кажется, что вода превращается в золото. Мираж рассеивается минут через двадцать, оставляя надежду на завтрашнее повторение. В Каталонии была обычная программа - дорога Дали, Барселона, Монсеррат.
Барселона была почему-то плохо освещена, и великолепные поющие фонтаны у подножия холма Монюк не грели, а напоминали об остатках былой роскоши. Саграда Фамилиа плыла темным силуэтом над городом, и лишь над Рамблес угадывались огни и жизнь. Рамблес днем бурлила как котел, но оставаться на ней почему-то не хотелось. На площади Каталонии клубились какие-то совершенно отвязные типы всех цветов радуги, напоминая о реалиях нового миропорядка. Самое же сильное ощущение осталось от Гауди - ну, это понятно - и от Ла Бокерии, которая в этот раз была в ударе и блистала фруктовым изобилием и рыбными рядами а-ля Снейдерс, Иорданс и прочие средние и малые голландцы. Барри Готика был в лесах, и кафедральный собор не светился своим роскошным желтым ночным светом.
Недалеко от Монсеррата находятся два по-настоящему замечательных монастыря: Санта Креус и Паблет. Мы побывали в Паблет и он оправдывает свои мишленовские три звездочки. В отличие от Монсеррата видно, что эти мраморы направляла талантливая и вдохновенная рука, а алтарь вообще поражает воображение. Над центральным нефом парит на растяжках крест, и лучи света, проходящие через боковые окна, создают иллюзию лица, смотрящего с алтаря на людей... В Паблет удивительный, неожиданный музей, где скульптуры поражают фантазией и интерпретацией знакомых библейских образов.
Каталония немыслима без дороги Дали. Помню, много лет назад в Ленинградском университете мы организовали вечер сюрреализма. Было это сложно и даже немного опасно, так как недремлющее партийное око всегда пребывало в полуоткрытом состоянии, и неизвестно было, какая именно дурь могла прийти в начальственные головы. Но, очевидно, привычное слово "реализм" успокоило, реализм так реализм, что "соц", что "сюр" - в общем, пронесло.
Паблет  
А вот Окуджавовскую "Молитву", кстати, в том же мохнатом году, в универе запретили. Так вот, Дали тогда впервые предстал как художник, а не как легенда. Это было странно и интригующе. С годами чувство неожиданности прошло, а вот интрига осталась.
Дорога Дали начинается с Пубола - замка Галы Дали, что под Ла Бисбалом. Ла Бисбал - керамическая столица Каталонии, и бесконечные магазины и мастерские создают атмосферу праздника. Замок же Галы немного мрачен, что соответствует его истории. Зато музей-театр Дали в Фигуэросе - это блеск и мощь одновременно. О нем так много писалось, что любое слово прозвучит повторением. Но вот рядом находится ювелирная коллекция Дали, и это было открытием. В полумраке появлялись причудливые формы золота и камней, причем в сочетаниях, для меня странных, а мне казалось, что ничего неожиданного в камнях, кроме сотворенного природой, уже не придумать. Почему-то работы Дали напоминали о Бeнвeнутто Чeллини, по крайней мере таком Челлини, каким его представил Дюма.
Из Фигуэроса надо ехать на красивейший гористый полуостров, на склоне которого, обращенном к морю, стоит монастырь Сан Педро де Роде. Монастырь - очень подлинный, довольно дикий и прекрасно вписывается в окружающую, еще более диковатую, природу. Трудно представить, что мы в полутора часах от Барселоны. От монастыря можно попасть в Кадакес, на родину Дали. Городок этот, необыкновенной красоты, занимает чистейшую бухту.
Мы напряглись и доехали до Форт Легата, где стоит дом Дали. Было уже темно, внутрь, конечно, не попали, но ветер, море и небо заменили на время какие-то конкретные впечатления. Меньше всего это место подходило для гениального сумасшедшего, но, видно, мы все же не до конца понимаем, где в мире подлинное, а где игра, и есть ли между ними грань.
С Каталонии началась короткая дорога назад. Мы преуспели, и даже остановились посмотреть верховья Дуная в Швабии. С вершины горы открывался великолепный вид на долину, поля, барочный собор вдали. Вдруг над головами раздался шум, и над верхушками деревьев всплыл яркий воздушный шар. Люди на нем что-то радостно кричали нам, а мы отвечали, что они - на воздушном шаре. Всем было хорошо. Потом сверху что-то посыпалось и застучало по машинам. Это оказались конфеты. Еще немного, и мы в Мюнхене, в доме друзей. Кольцо замкнулось, временно...
Июль - август 2003
© Евгений Плоткин. Европа 2003 (Германия - Австрия - Словения - Италия - Франция - Испания). Фотографии автора.
Подготовка к публикации - Людмила Овсянникова и Владимир Вермул.
 
© Евгений Плоткин. Европа 2003 (Германия - Австрия - Словения - Италия - Франция - Испания).
Документ создан 10 сентября 2004 года, последнее изменение - 18 ноября 2004 года
© ЦИПДС, 1997-2004. При перепечатке и цитировании материалов нашего сайта необходимо ссылаться на источник.